出发之前，已是一轮高温后的峰回路转，气温直线降落的最大受害者就是刚刚探出头的茶树新芽。南京高淳茶园的早熟品种乌牛早便难逃此劫，刚刚冒出来的新芽还未等及采摘，便遭到夜里霜冻的侵袭，早早夭折。因此，出发的路上，总有一份对东山茶树的忐忑，不知它们命运如何。
来到碧螺春制茶师张懿平家里的第一件事就是打听新芽的状况。这位面色黝黑，但一双眼睛却格外清澈的制茶师淡定地告诉大伙，碧螺春的新芽安然无恙。其实无论外界的气温变化多大，这里的茶树一直受到特殊的守护。而那“碧波三千倾，一面波浪一面平”的太湖便是重要的守护者之一。
太湖的存在，让这里小气候温暖湿润，极其适合茶树的生长。而湖水的恒温作用更是可以避免让在气温变化多端的春季长出的新芽遭受霜冻的威胁。有了太湖的滋润，种植茶树的土壤终年湿润。即便在寒冷的冬季不也会被冻坏。因为对于茶树来说，没有水分的干冻才是最致命的。
人说太湖美，美在太湖水。此时大概才明白这句话的真谛。因了太湖水，才有了一路上的莺飞柳长；因了太湖水，才有了饭桌上的鱼肥虾鲜；更因了太湖水，才有了风景看透、舌尖尝够后的那杯碧螺春。
在我们的提议下，张懿平决定带领我们做一回采茶人。他的茶园位于莫厘峰的坡面上，这跟大多数茶农的一样。莫厘峰为东山的主峰，也是东山最高峰，当地俗称“大尖顶”海拔292.4米，与西山第一峰缥缈峰隔湖相峙。碧螺春的源头碧螺峰便是它的一部分。
为了保证洞庭山碧螺春的最优品质，这里的茶农始终坚持种植以“柳叶条”为代表的东、西山群体小叶种茶树，张懿平家也不例外。按他的要求，碧螺春的采摘标准是一芽一叶。虽说这芽头娇嫩，但对于技术生疏的我们来说，才掐了几十个芽头后，便觉指尖疼痛，更何况僵硬的站姿早让腰背吃力不已，采回的鲜叶自然不够炒一锅。张懿平特意从其他茶农那借了点鲜叶回来，一共9两，而这离他一锅1斤2两的数量仍然相去甚远。由于拿回的鲜叶要放茶匾里铺开晾一会（此举有利于茶叶特殊花果香气的形成）。乘这功夫，张懿平开始聊起今年碧螺春的生产情况。
在此之前，我们都理所当然地认为，今年茶树抽芽早，采茶期应该会长，而张懿平的观点却否定了我们的想法。原来洞庭碧螺春俗称“半月茶”，顾名思义，能够保证洞庭碧螺春品质的时间只有半个月。早抽芽便会早变老，反之亦然。不过值得欣慰的是，由于前几天气温的突然窜高，使得我们能在春分之前便采得嫩芽，而“分前茶”为碧螺春茶中的珍品。看来这过山车的天气真给今年的茶客带来不少福音。
万事俱备，准备炒制碧螺春茶。在鲜叶下锅之前，必须先将锅洗刷干净，因为之前炒茶留下的茶渍倘若不清洗干净便会影响下一锅茶的品质。洗刷完毕，开大火将锅烧热（手工炒茶者完全凭双手来感受锅温）。通常鲜叶下锅前。锅温要烧到150℃以上。张懿平让我们自己的手去体会，既手掌靠近锅心上方，掌心发烫便可。
碧螺春鲜叶被倒入高温的锅里杀青，张懿平双手齐下，一边抖叶一边翻炒，如此5分钟左右便开始揉捻。这时锅温要降到100℃以下。只见他又换作抖、炒、揉三种手法交替进行，边抖，边炒，边揉。站在一旁观摩的我们发现随着茶叶水分的减少，条索逐渐形成，此时，锅内香气开始四溢，围观的人贪恋地猛吸起来。这一过程持续15分钟左右后开始搓团显毫，锅温继续被调低。结束后便是最后一道程序烘干。整个过程持续半个多小时。
刚出锅的碧螺春新茶便被我们迫不及待地拿来尝鲜。茶入水“飞雪沉江舞翩翩”；稍片刻“氤氲烟引洞中仙”；抿一口，“余味不尽唇齿间。”
茶毕，离开东山时，路过一家茶农后门，一家四代端坐在后门口，借着并不明亮的光线挑拣鲜茶，那是被我们忽略的一个过程。原来鲜茶被采摘回来后，都要经过严格的筛选，去老叶、老梗，保证每根嫩芽长度在1.5公分左右，如此才能保证洞庭碧螺春的品质。
看着那密密麻麻的一堆毛茶，看着那即使在说话，眼睛一刻也不开手中毛茶的一家四代，我忽生敬意。谁知杯中茶，片叶皆辛苦！
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